Categorie: Mijn reparaties

RSF-Elektronik Z-502


Inhoud

  • Inleiding Z-502
  • De storing
  • Het membraantoetsenbord
  • Wat gaan we doen?
  • De realisatie
  • Gebruikte materialen
  • Downloads

Inleiding Z-502

De RSF-Elektronik Z-502 is een industrieel meetsysteem / digitale uitlezing bedoeld voor machines, vooral coördinaten- of positiesystemen bij bewerkingsmachines. Wat het precies is?

  • Type apparaat: Digitale uitleeseenheid (DRO – Digital Readout) voor twee assen (X en Z).
  • Fabrikant: RSF-Elektronik (Oostenrijks/Europees merk gespecialiseerd in meetsystemen en encoders).
  • Doel: Geeft digitale positie-informatie van bijvoorbeeld lineaire meetlatten of encoders weer op draaibanken, freesmachines of andere metaalbewerkingsmachines, waardoor je exact ziet hoeveel mm een as is verplaatst.
  • Encoder: 12V
  • Datering: rond 1991
  • Type: Z502ST-220
  • Handleiding: (nog) niet beschikbaar


Type plaatje


Het apparaat ontvangt signalen van sensoren / encoders die langs de X- en Z-as van een machine lopen en toont de gemeten positie digitaal op een display, vaak ter vervanging van een analoge uitlezing of ter verbetering van precisie. De RSF-Elektronik Z-502 is een industriële digitale uitlees- / besturingsmodule voor nauwkeurige positionering in productie- of meettoepassingen.

De Storing

Het meetsysteem heeft sinds 1990 trouwe dienst bewezen. Nu heeft slijtage van de contactlagen van het membraan-toetsenbord door intensief gebruik zijn intrede gedaan. Bij het invoeren van een positie moet men steeds harder op het toetsenbord drukken. Vaak moet men herhaaldelijk drukken of corrigeren om de juiste positie te kunnen invoeren. Door het steeds harder drukken is het bedieningspaneel los geraakt uit de kunststof rand waardoor dit nu ook los zit. Kunnen we het toetsenbord repareren of vervangen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we het toetsenbord eens nader bekijken!

Het toetsenbord

Dit type wordt een membraantoetsenbord (of membrane keyboard) genoemd. Het bestaat uit meerdere dunne kunststof lagen (meestal polyester/Mylar) waarop geleidende sporen zijn opgedampt of gezeefdrukt (vaak zilver- of koolstofinkt).

Bij het indrukken van een toets worden twee geleidende lagen lokaal tegen elkaar gedrukt, waardoor een elektrisch contact ontstaat. Het bevat drie folielagen resp. Top Membrane (toplaag), Spacer (tussenlaag) en Bottom Membrane (onderlaag). Bovenop ligt de Overlay, de laag met opschrift van de knopteksten.
Het toetsenbord vormt een matrix met 4 kolommen en 6 rijen, in totaal 24 toetsen waarvan wij er 23 gebruiken.

Voordelen: dun en licht, goedkoop in massaproductie, water- en stofdicht en stil.

Nadelen: Minder tactiele feedback (minder voelbaar bij aanraking), slijtage van contactlagen, hogere contactweerstand dan mechanische schakelaars (ongeveer 20 Ohm), reparatie vrijwel onmogelijk, minder geschikt voor intensief typen (kantoor).

Bron: langtustore.com – Matrix toetsenbord Z-502

De nadelen geven precies ons probleem aan. De slijtage van de drukvlakken of sporen geven een haperende bediening. Reparatie is niet mogelijk omdat het toetsenbord zit ingeklemd tussen de Backplate (3 mm aluminium) en de Overlay met opschrift. Alles is tegen elkaar gelijmd met de adhesive laag en dus niet los te maken. Vervangen is dus ook niet mogelijk. Daarbij is het toetsenbord los niet te verkrijgen en een geheel nieuw frontpaneel wordt niet (meer) geleverd. Kortom, we moeten zelf een nieuw toetsenbord gaan maken. Zie pagina 4 van het tekenpakket wat je hier kunt downloaden.

Wat gaan we doen?

Taak 1: We gaan een nieuw toetsenbord maken door gebruik te maken van micro-switches. Dit doen we omdat tussen het frontpaneel en de printplaat maar 12 mm ruimte zit. Achter het frontpaneel is dus niet veel inbouwruimte!! Het knopje van de micro-switch heeft een diameter van 3,5 mm en is 6 mm lang en steekt 3 mm door het front. Door in het paneel op de hoeken van de bestaande membraanknoppen een gaatje te boren kunnen we het nieuwe toetsenbord realiseren. Nadeel is wel dat de bescherming tegen vocht en vuil komt te vervallen. Voordeel is dat we geen nieuwe knop-opschrift hoeven te maken. De 23 micro-switches worden in een 3D geprint frame geplaatst waarna het op de achterzijde van het frontpaneel wordt vastgezet.

Micro-Switches               Frontpaneel met micro-switches               Frame 23 micro-switches

Taak 2: Omdat er in het verleden veel drukkracht is uitgeoefend op het frontpaneel is het los gaan zitten. Nu we toch alles uit elkaar gaan nemen gaan we dit paneel opnieuw vastzetten.

De realisatie

We gaan alle stappen van het bouwproces met foto’s in beeld brengen. Niet alles stappen worden in detail beschreven. Enig technisch inzicht en wat knutselgehalte is wenselijk. Inmiddels zijn de bestanden, die verderop kunt downloaden, wel aangepast naar aanleiding van de problemen die ik bij het (om)bouwen ben tegen gekomen. De foto’s kunnen dus afwijken van de tekeningen.

Stap 1.

Trek de 230V netspanningstekker uit het meetsysteem . Ontkoppel de X- en Z-connector van de linialen. Markeer de positie van de X- en Z-connector zodat deze later weer op de juiste ingang worden aangesloten.

Stap 2.

Verwijder de 2 schroefjes aan de beide zijkanten van het meetsysteem zodat we de deksel eraf kunnen nemen.

Stap 3.

Verwijder de witte connectoren van de printplaat. Let op, zet op de bovenste een markering (rode streep) zodat je weet welke connector boven en welke onder zit. Maak desnoods foto’s!

Stap 4.

Leg het frontpaneel voorover. Haal de groene membraantoetsenbord connector los van de printplaat. Op het frontpaneel hoort ook een buzzer (pieper) te zitten met een wit en rood draadje. Kijk waar de draden op de printplaten vastzitten zodat je ze kunt terugplaatsen als deze per abuis losraken (afbreken). Na de reparatie moet de buzzer weer tegen het frontpaneel geplakt worden met dubbelzijdige tape.

Stap 5.

Verwijder de 4 boutjes waarmee de printplaat op het frontpaneel is vastgeschroefd. Let op, twee boutjes hebben een gekartelde sluitring en twee boutjes hebben kunststof sluitring.

Stap 6.

Verwijder het boutje waarmee de aarddraad aan het frontpaneel is bevestigd. Let op, dit boutje is korter dan de voorgaande en heeft een sluitring.  

Stap 7.

Haal het frontpaneel onder de groene printplaat uit.

Stap 8.

Omdat er in het verleden veel drukkracht is uitgeoefend op de membraanknoppen is de aluminium plaat los komen te zitten in de zwarte kunststof rand. Het frontpaneel is in de kunststof rand vastgezet. Men heeft de uiteinden van de plastic doorvoeringen op 10 plaatsen gesmolten. Enkele doorvoeringen zijn nu afgebroken. Daar waar de doorvoer nog vast zit snijden we de gesmolten kunststof delen los. Verwijder rondom alle kunststof doorvoeren. Neem de zwarte rand er nu af. In stap 20 staat de beschrijving om de zwarte rand weer aan het aluminium frontpaneel vast te zetten.

Stap 9.

Om in de hoeken van de membraanknoppen nauwkeurig gaatjes van 3,5 mm te kunnen boren, maken we gebruik van een boormal. Deze boormal is op de watersnijder gesneden. Download hier het DFX-bestand voor de watersnijder. Zie pagina 1 van het tekenpakket wat je hier kunt downloaden.  

Stap 10.

De boormal en het frontpaneel zijn precies even hoog en ligt tegen de rechter rand van het frontpaneel.

Stap 11.

Zet de boormal met vijf M2,5 x 12 boutjes en moertjes vast zodat deze bij het boren niet kan verschuiven.

Stap 12.

Boor nu de 23 gaatjes van 3,5 mm door de boormal. Laat de boor het werk doen dus niet te veel kracht uitoefen bij laten zakken van de boor. Eerst wordt de overlay/adhesive doorboord, vervolgens de membranen en als laatste de aluminium backplate (zie hierboven de beschrijving van “Het Toetsenbord”).

Stap 13.

Verwijder aan de achterzijde van het aluminium frontpaneel de braam van ieder nieuw boorgat.

Stap 14.

Verwijder de boormal. Bekijk het resultaat van de boringen. Verwijder met perslucht eventuele braam of kleine spaandeeltjes uit de gaatjes zodat deze later geen problemen geven als de micro-switches er doorheen worden gestoken. Indien nodig kan je het gat van 3,5 mm opboren naar 3,6 mm als de microswitch toch blijft klemmen bij het indrukken. Bij mij was dit niet nodig.

Stap 15.

Plaats het 3D-frame met de 23 micro-switches op het frontpaneel en teken de 6 draagpunten af waarmee het frame wordt vastgezet aan de aluminium frontplaat. We gebruiken een 8 mm boor en we boren 2 mm diep zodat we daarin de kop van de bout kunnen vastlijmen. Let op, NIET DOORBOREN!!

Opmerking: twee boringen zijn inmiddels verplaatst. De verzonken boring linksonder zit te dicht op het gat van de SP-led. De verzonken boring rechtsboven zit te dicht tegen het displayvenster  waardoor de printplaat er niet meer op past.

Stap 16.

Print op een 3D-printer het frame waarin de micro-switches worden geplaatst. Het STL-bestand kan je hier downloaden. Ik heb PET-G als filament gebruikt. Ik heb hier een wit frame geprint als prototype maar de kleur maakt niets uit. Zie pagina 2 van het tekenpakket wat je hier kunt downloaden.

Stap 17.

Plaats nu de 23 micro-switches in het frame.

Stap 18.

Steek de M2,5 x 10 boutjes door de dragers. van het frame. Vul de verzonken boringen met twee componenten lijm en zet het frame met schakelaars en de zes M2,5 boutjes in de lijm en laat deze goed drogen. Voordeel van deze constructie is dat we in de toekomst nog een micro-switch kunnen vervangen als dat nodig mocht zijn.

Stap 19.

Verwijder de oude aansluiting van het membraan-toetsenbord door deze langs de aluminium plaat af te snijden. Vervolgens gaan de bedrading aan leggen. Het toetsenbord is opgebouwd met een matrix van 4 kolommen en 6 rijen, samen 24 toetsen waarvan we er 23 gebruiken. Het is belangrijk dat we de draden niet per abuis wisselen anders gaat het toetsenbord niet goed werken. De printplaat heeft een 10 polige connector voor het toetsenbord. Links zit pin 1 en rechts pin 10. In de tekening is te zien dat pin 1 t/m 4 de kolommen weergeven en pin 5 t/m 10 de rijen (zie de rode pin nummering). Als ik dus op knop cijfer 5 druk, dan leg ik een verbinding tussen pin 3 en pin 9. Het meetsysteem vertaalt dit naar cijfer 5 op het display.
Zie pagina 3 van het tekenpakket wat je hier kunt downloaden.

De toetsenbord matrix connector

De toetsenbord matrix connector heeft aan iedere pin een weerstand van 10 Ohm. Bij het indrukken van een knop worden 2 lijnen (kolom-rij) met elkaar verbonden waardoor er een totaal weerstand van 20 Ohm ontstaat. Deze weerstandswaarde komt overeen met de weerstand van het membraan-contact. Aan deze weerstand solderen we een draadje die straks aan de micro-switch wordt gesoldeerd. Schuif over de weerstand een krimpkous zodat er geen onderling contact kan ontstaan tussen de weerstanden aan de pinnen. Markeer op de connector pin 1 zodat je straks zeker weet dat de connector juist is aangesloten.

Verbind de draden met micro-switches.

Verbind de 6 kolomschakelaars met elkaar en sluit deze aan op draad pin 1, resp. pin 2, 3 en 4. Verbind de 4 rijschakelaars met elkaar en sluit deze aan op draad pin 5, resp. pin 6, 7, 8, 9 en 10. Omdat de kolomdraden en de rijdraden elkaar kruisen moet kortsluiting voorkomen worden door hier krimpkousjes overheen te schuiven.

Stap 20.

We gaan nu het frame herstellen zodat de frontplaat stevig in de behuizing zit. Boor op tien plaatsen in de kunststof-rand een gaatje tergroten van de kop van het M2 boutje. Lijm de tien boutjes vast met een twee componenten lijm en laat deze goed drogen. Leg het frontpaneel in de kunststof rand en zet deze vast met tien M2 moeren. Verzegel deze moeren met locktight.

Het frontpaneel is nu klaar en kan wederom geplaatst gaan worden.

Stap 21.

Hier zien we de zijde van de printplaat waarop de twee displays zitten samen met 9 LED-jes. Om te voorkomen dat de contacten van de micro-switches in aanraking kunnen komen met de printplaat, plaatsen we ter bescherming een transparante folie over de printplaat waar de 9 LED-jes doorheen steken.

Stap 22.

Schuif het frontpaneel onder de printplaat. Controleer goed of de 9 LED-jes in positie vallen. Schroef de 4 boutjes met sluitringen vast. Plaats ook de aarddraad en schroef deze ook vast. Zet het geheel weer rechtop en plaats deze in de behuizing.

Het meetsysteem / digitale uitlezing is nu klaar. Sluit de kap met 2 boutjes aan beide zijdes.

Stap 23.

Test de werking. Zie onderstaande video.

Opmerking: Ik ben geen gebruiker van de RSF Z-502. Derhalve kan ik ook geen functionele test uitvoeren. Ik klik maar wat op de knoppen en als ik een respons zie of hoor dan ga ik er vanuit dat de knop werkt.

Gebruikte Materialen

  • 23 x Micro-switches 6x6x9 mm
  •   6 x M2,5 x 10 voor het vastzetten van het frame van de micro-switches.
  • 10 x M2 x 10 voor het vastzetten van het frontpaneel in de kunststof rand.
  •    1 x Boormal van aluminium 117,6 x 189,3 x 2 mm.
  •    1 x 3D geprint PET-G frame voor de micro-switches.
  •    1 x 10 polige connector voor het matrixtoetsenbord.
  • 10 x weerstand van 10 Ohm om aan de 10 polige stekker te zetten.
  • 10 x draadjes 30 cm voor aan de weerstanden te zetten.
  •    1 x meter krimpkous.

Downloads

  • PDF tekening van:
    • Boormal micro-switches
    • Frame micro-switches
    • Connector micro-switches
    • Elektrisch schema matrix micro-switches
  • DXF-bestand voor de watersnijder (boormal micro-switches)
  • STL-bestand voor 3D-printer (frame micro-switches)

Disclaimer

Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.

OSRAM DULUX Carré

Is de carport-verlichting defect? Werkt ook een nieuwe lamp met G23 fitting niet? Dan ben je hier aan het juiste adres. Deze plafondverlichting met lichtsensor wordt vaak als carport-verlichting gebruikt. De ORSAM DULUX Carré wordt niet meer geleverd dus we moeten hem gaan repareren/ombouwen. Ik heb twee exemplaren onder mijn carport hangen. Dit is meteen het moment om van de twee 7 Watt PL-lampen over te stappen naar twee 3,5 Watt LED-lampen. Gezien de lampen iedere nacht branden (gem 9 uur per dag), leveren deze LED-lampen al snel een besparing op van: 9 uur x 7 Watt x 365 dagen = 23 kWh x € 0.28 = € 6,44 per jaar.

Deze OSRAM DULUX Carré is niet meer leverbaar maar werd uitgeleverd met een 7/9/11 Watt PL-lamp.

Stap 1

Knippert de verlichting al een tijdje, dan is het zaak snel de lamp te vervangen. Ik zou geen PL-lamp meer plaatsen maar overstappen naar een LED-lamp. De LED-lamp is milieuvriendelijker, gaat langer mee, heeft een lager vermogen en is bij aanschaf ongeveer even duur. Ga dus naar een bouwmarkt een koop een OSRAM LED lamp type G23 3,5 Watt Warm-Wit met 30.000 branduren (ongeveer 9 jaar).

Stap 1.

Zet een klein schroevendraaiertje tussen de kap en de behuizing en neem deze los. Laat hem niet vallen!!

Stap2.

Verwijder de oude PL-lamp. Zorg dat deze milieuvriendelijk wordt afgevoerd.
Plaats nu de nieuwe LED-lamp. Zet je vinger op de lichtsensor om te zien of deze gaat branden. Is dat het geval, dan kan de kap er weer op en ben je klaar. Brandt de nieuwe lamp niet, voer dan de onderstaande stappen uit.

Stap 3.

Opmerking: Schakel de 230 Volt netspanning in de groepenkast uit zodat je veilig aan de lamp kunt werken!
Open het klepje zodat je bij de 230V aansluiting kunt komen. Verwijder beide draden uit het kroonsteentje door deze los te schroeven en buig de draden weg zodat je de behuizing makkelijk kunt wegnemen.

Stap 4.

Trek de fitting iets uit de behuizing zodat je makkelijk bij de schroeven kunt komen. Schroef de beide schroeven lost en haal de behuizing van het plafond.

Stap 5.

Wip met een schroevendraaier de binnenbehuizing eruit. Doe dit door met de schroevendraaier langs alle zijdes te lopen en deze iets naar buiten te buigen. Het gaat niet vanzelf. Het vraagt enig geduld! Klap de binnenbehuizing naar de zijde van de fitting want de bedrading is wat kort.

Stap 6.

Verwijder de beide schroeven van het voorschakelapparaat. Dit is een trafo die enkel nodig is voor PL-lampen. Nu we overstappen naar led, kan deze verwijderd worden.

Stap 7.

Verwijder vervolgens de thermische beveiliging door met een schroevendraaiertje bij de aansluiting wat ruimte te maken zodat thermische beveiliging loskomt. Het is het voorschakelapparaat of de thermische beveilig die defect is geraakt waardoor de verlichting niet meer werkt. Beide hebben we niet meer nodig.

Stap 8.

Verwijder de grijze draad en het korte bruine draadje uit de klem. Gooi het bruine draadje weg. Wat overblijft zijn dus twee draadeinden in de kleur grijs en bruin.

Stap 9.

Verbind beide draadeinden met elkaar door er een half kroonsteentje tussen te plaatsen.

Stap 10.

Controleer de lichtsensor. Hier heeft de schilder van de carport buiten de lijntjes gekleurd 😉 De lens van de lichtsensor zit onder de verf zodat de lamp eerder zal aangaan en later zal uitgaan. Dat is niet de bedoeling.

Stap 11.

Maak de lens van de lichtsensor schoon. Desnoods het lensje even uitbouwen of met een mesje schoonkrabben.

Stap 12.

Zet de binnenbehuizing weer terug in de buitenbehuizing. Zorg dat het pinnetje van de lichtregeling precies in de potmeter valt. Onder onze carport is het relatief donker. Om te voorkomen dat de lamp te vroeg aangaat en te laat uitgaat, verhogen we de gevoeligheid en draaien we de lichtregeling volledig naar rechts in de richting van het maantje.

Stap 13.

Na verloop van tijd zijn de PL-buishouders afgebroken omdat het plastic van de behuizing is verduurd. Derhalve boren we op de plaats waar de lamphouder hebben gezeten twee gaatjes om hier een tie-wrap doorheen te halen. Ik heb twee gaatjes van 4 mm geboord.

Stap 14.

Plaats de tie-wrap en sluit deze. Trek hem niet te strak want de lamp moet er nog doorheen kunnen. De bedoeling is dat de lamp in de behuizing niet gaat doorhangen. De lamp wordt nu ondersteund door de fitting en aan de andere zijde door de tie-wrap.

Stap 15.

Steek de bedrading door de behuizing. Schroef de behuizing weer op zijn plaats met de twee schroeven. Zet de beide draden weer vast onder het kroonsteentje. Sluit het klepje. Plaats de G23-fitting horizontaal in de binnenbehuizing. De aansluitingen van de LED-lamp staan dus horizontaal.

Stap 16.

Plaats de LED-lamp. Letop dat je de juiste zijde van de lamp naar beneden laat schijnen. Hou hem even tegen het licht zodat je erdoor heen kunt kijken om te zien waar de LED-jes zitten. Dus de donkere zijde naar boven richten.

Stap 17.

Trek de tie-wrap niet strak want de LED-lamp moet er in de toekomst makkelijk uitkunnen. Knip de overtollige lengte van de tie-wrap eraf.

Stap 18.

Opmerking: Schakel nu de 230 Volt netspanning in de groepenkast weer aan zodat we de lamp kunt gaan testen.
Mocht de lamp niet aangaan, hou dan even je vinger op de lichtsensor zodat deze voldoende donker wordt en de LED-lamp gaat branden.

Stap 19.

Plaats de kap er weer op en je bent klaar met het repareren/ombouwen van de PL-lamp naar LED_lamp.

DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.

KRUPS XN740B

Krups Nespresso CitiZ – Zilver XN740B

Deze instructie beschrijft:

  • Het schoonmaken van de flowmeter

Merk: KRUPS

Type: Nespresso CitiZ – Silver XN740B

Documentatie:

Onderdelen:

Onderhoud:

De koffiemachine moet ieder half jaar ontkalkt worden wil je problemen voorblijven. Ontkalken zorgt er voor dat de leidingen, het verwarmingselement, de compressor (of pomp) en tussenliggende sensoren kalkvrij blijven. De kalk hoopt zich op en kan de goede werking van de koffiemachine nadelig beïnvloeden. Wacht niet met het ontkalken totdat de machine storingen geeft. Zet in je agenda een herhalende herinnering zodat de koffiemachine twee keer per jaar wordt ontkalkt. Het is tenslotte zo gedaan! Zie de gebruikershandleiding.

Klacht:

De koffiemachine geeft te weinig koffie in het kopje. Als je op de Espresso-knop drukt of je drukt op de Lungo-knop, dan geeft koffiemachine in beide gevallen even veel water (ongeveer 35 ml). Bij drie keer op de Lungo-knop te drukken krijg je het kopje wel vol maar is niet handig. De temperatuur van de koffie is rond de 65 graden Celsius, de straal van de koffie oogt normaal enkel hij stopt te vroeg. Je zou denken dat de koffiemachine het watervolume van de beide knopen is vergeten. Het watervolume kan je voor de Espresso-knop en de Lungo-knop apart programmeren. Het probleem zit hem in de flowmeter. De flowmeter meet het watervolume wat er nodig is voor respectievelijke een Espresso-kopje koffie of Lungo-kopje koffie. In de flowmeter zit er een waterrad wat bij de doorstroming van het water gaat draaien en een elektrisch pulsje afgeeft. De pulsje worden geteld en zodoende weet de koffiemachine hoeveel water er is afgegeven. Vanuit de fabriek staat het water volume van de Espresso-knop op 40 ml en de Lungo-knop op 110 ml. Beide volumes kun je naar wens aanpassen.

Het schoonmaken van de flowmeter:

We gaan de flowmeter demonteren, openen en reinigen.

Stap 1: Alvorens te gaan sleutelen gaan we het systeem leegmaken zodat het meeste water is verwijderd. (Zie gebruikershandleiding blz.90)

  • Je schakelt de leegmodes in door de knoppen Espresso en Lungo tegelijk in te drukken, zodat de machine wordt uitgeschakeld.
  • Verwijder het waterreservoir en klap de capsuleklem omhoog.
  • Druk de knoppen Espresso en Lungo drie seconden lang in.
    Beide indicatielampjes branden beurtelings.
  • Sluit de capsuleklem en wacht tot het water verwarmd wordt.
  • De machine wordt nu automatisch uitgeschakeld.
  • Maak het opvangbakje voor capsules en het lekbakje leeg en schoon.

Stap 2: Verwijder alle andere accesoires van de koffiemachine, zoals: de lekbak en de cupjes opvangbak. Hou een doek bij de hand, er kan tenslotte altijd nog een beetje water uitlopen!

Stap 3: Leg de koffiemachine op zijn zijkant met de bodemplaat naar je toe. Slijp met een dremel schroefgleuven in de zes bodemschroeven zodat we deze er gemakkelijk uit kunnen draaien.

Stap 4: Draai de zes bodemschroeven uit de koffiemachine.

Stap 5: Verwijder de bodemplaat die toegang geeft tot de 230V aansluiting.

Stap 6: Verwijder het uitloopstuk van de koffiemachine door deze van boven naar beneden te klantelen.

Stap 7: Maak ruimte in de voet van de koffiemachine zodat de onderkant van de zilveren zijwanden vrijkomen.

Stap 8: Verwijder de zilveren linker zijde. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde zitten borgingen die met een plastic gereedschap kunt openklikken.

Stap 9: Draai de koffiemachine op de andere zijde en verwijder ook hier de zilveren rechter zijkant.

Stap 10: Zet de koffiemachnie weer terug op de bodemplaat. We kunnen nu de flowmeter gaan demonteren.

Stap 11: Markeer de tuit waarop de blauw slang zit aangesloten met de letter B. Zet ook een pijltje op de stekker van de flowmeter zodat je zeker weet hoe deze moet vastzitten.

Stap 12: Lift met een schroevendraaier de stekker omhoog zodat deze loskomt. Hang de stekker buiten de behuizing zodat hij niet in de weg zit uit uitnemen van de flowmeter.

Stap 13: Verwijder voorzichtig de blauwe en witte slang van de flowmeter.

Stap 14: Steek de schroevendraaier tussen de plaat en de flowmeter zodat deze loskomt.

Stap 15: Haal de flowmeter achter de slangen langs eruit.

Stap 16: Draai de flowmeter linksom (tegen de klok in) open.

Stap 17: Verwijder het waterrad uit de behuizing van de flowmeter. .

Stap 18: Domper beide delen voor 30 minuten onder in een citroenzuur oplossing.

Stap 19: Beoordeel of er geen kalkresten in de tuit zijn achter gebleven. Is het gaatje ook goed open?

Stap 20: Spoel het geheel goed schoon zodat het waterrad vlotjes loopt.

Tik met je vinger tegen het waterradje wat soepel moet draaien.

Stap 21: Sluit de flowmeter zodat de in- en uitlaat evenwijdig aan elkaar staan.

Stap 22: Zet de flowmeter terug op zijn plaats en druk deze naar beneden goed vast.

Stap 23: Sluit de witte en blauwe slang weer aan op de flowmeter en steek de stekker er weer in. Let op de markeringen die je eerder hebt gezet.

Stap 24: Leg de bedrading terug in de draadgeleiders zodat deze niet klem komen te zitten bij het plaatsen van de zijkant.

Stap 25: Plaats de rechter zilveren zijkant terig door deze eerst bovenaan erin te zetten. Let op dat de Espresso-knop goed door de kap steekt.

Stap 26: Draai de koffiemachine op de andere zijde en plaats nu de linker zilveren zijkant. Begin ook hier bovenaan en werk naar beneden. Let op dat de Lungo-knop goed door de zijkant naar buiten komt.

Stap 27: Zet de koffiemachine rechtop. Druk de koffiemachine goed in de bodemplaat zodat de kieren tussen de zijwanden en de bodemplaat zijn gesloten.

Stap 28: Sluit de ruimte en draai de zes schroeven terug in de bodemplaat.

Stap 29: Plaast het uitloopstuk terug op de kop van de koffiemachine.

Stap 30: We gaan de koffiemachine terugzetten naar zijn fabrieksinstelling. (Zie gebruikershandleiding blz. 91)

  • Steek de stekker in het stopcontact.
  • Houd de knop Lungo vijf seconden lang ingedrukt terwijl de machine uit staat.
  • De indicatielampjes knipperen drie keer snel om te bevestigen dat de fabrieksinstellingen op de machine zijn hersteld.
  • De indicatielampjes knipperen vervolgens normaal, net als bij het opwarmen, totdat de machine klaar is voor gebruik.

De Fabrieksinstellingen zijn:
Espresso-kopje: 40 ml
Lungo-kopje: 110 ml
Uitschakelmodus: 9 min

OPMERKING:

Mocht je een ander formaat kopje hebben, dan kan je beide knoppen zo instellen zodat je meer of minder water kan gebruiken bij het zetten van een kopje koffie. Hiervoor kan je zelf het watervolume programmeren. (Zie gebruikershandleiding blz. 89)

  • Schakel de machine in en wacht tot deze klaar is voor gebruik (indicatielampje blijft branden).
  • Vul het waterreservoir met drinkwater en leg de capsule in de houder.
  • Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
  • Houd de knop Espresso- of Lungo-knop ingedrukt.
  • Laat de knop los zodra het gewenste volume is bereikt.
  • Het watervolumeniveau is nu opgeslagen.

De eerst volgende keer bij een koste druk op de gewenste knop dat het ingestelde waterniveau worden uitgegeven.

Stap 31: Hier zie je dat in 24 sec het Lungo volume wordt uitgegeven. Met koffiecup zal dit iets langer duren.

DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.

Elektronenbuizen

Ben je liefhebber van oude apparaten met elektronenbuizen en ben je opzoek naar een bepaald type buis, misschien kan ik je helpen. Neem gerust contact met me op, dan kijk ik wat ik voor je kan doen. Ik heb de onderstaande buizen liggen.

12AV6 1x
12BA6 1x
12BE6 1x
35C5 1x
AZ1 1x
AZ41 5x
DAF91 1x
DF91 1x
DK92 1x
DL94 1x
DY302 1x
DY51 2x
DY802 2x
DY86 1x
DY87 3x
EAA91 1x
EABC80 7x
EAF42 2x
EAF801 2x
EAM86 4x
EB41 2x
EBC41 2x
EBC81 4x
EBC90 3x
EBF80 6x
EBF89 2x
EC86 6x
EC88 6x
EC900 4x
ECC189 7x
ECC40 3x
ECC808 1x
ECC82 6x
ECC83 6x
ECC84 6x
ECC85 1x
ECC86 2x
ECC88 2x
ECH21 2x
ECH42 5x
ECH80 1x
ECH81 8x
ECH83 7x
ECH84 3x
ECL80 12x
ECL800 1x
ECL805 3x
ECL82 4x
ECL84 3x
ECL85 4x
ECL86 1x
ECLL800 1x
EF183 7x
EF184 11x
EF22 1x
EF41 1x
EF80 7x
EF83 2x
EF85 5x
EF86 5x
EF89 9x
EF95 1x
EL36 1x
EL41 6x
EL42 3x
EL81 2x
EL83 2x
EL84 6x
EL86 4x
EL90 2x
EL95 1x
EM11 1x
EM34 2x
EM80 2x
EM84 3x
EMM803 2x
EY51 3x
EY802 1x
EY87 3x
EZ80 4x
PABC80 6x
PC800 1x
PC86 2x
PC88 7x
PC92 1x
PCC189 3x
PCC83 1x
PCC84 1x
PCC85 2x
PCC88 2x
PCC89 1x
PCF200 1x
PCF80 22x
PCF801 4x
PCF802 4x
PCF82 7x
PCF86 1x
PCH200 3x
PCL81 5x
PCL82 9x
PCL84 2x
PCL85 1x
PF86 5x
PL36 0x
PL500 1x
PL504 1x
PL802 2x
PL81 4x
PL82 2x
PL83 10x
PL84 3x
PY82 1x
PY83 1x
PY88 10x
UABC80 3x
UAF42 4x
UBC41 6x
UBC81 3x
UBF89 1x
UC92 4x
UCC85 3x
ÙCH21 1x
UCH42 7x
UCL82 1x
UF41 8x
UF80 19x
UF85 1x
UF89 4x
UY41 1x
Totaal 452x

Afbeeldingen van oude elektronenbuizen.

Hi-Fi Amplifier EL84
Fotocell 58CV
X-ray tube 21943
Ignitron PL5552
Pentode ECF / PCF82-, PCF86-serie

Geberit GIS easy toilet ontkalken

Deze instructie beschrijft:

  • Het ontkalken van een Geberit GIS easy toilet

Merk: Geberit

Type: GIS easy (2004)

Documentatie:

Na verloop van tijd heeft mijn toiletten een onderhoudsbeurt nodig. Wij hebben redelijk veel kalk in het water. Doelstelling is om de Geberit GIS easy spoelinrichting goed schoon te maken van kalk. Meestal gaat de Geberit spoelinrichting gebreken vertonen die met een schoonmaakactie zijn te verhelpen. Klacht kan zijn dat spoelwater in de toilet blijft lopen. Hiermee gaat er veel water verloren. Een kalkspoor in de pot kan erop duiden dat er langzaam water uit de spoelinrichting loopt. Kalkafzetting op het bodemventiel of vlotterkraan kan hiervan de oorzaak zijn.

Geberit instructie:

Ik heb me niet helemaal gehouden aan de Geberit-instructie omdat ik de spoelinrichting volledig wil schoonmaken en niet alleen de vlotterkraan.

Voor het schoonmaken, doorgaans ontdoen van kalk, ga je als volgt te werk:

Stap 1: Druk de dekplaat met je duim omhoog.

Stap 2: Haal de bovenzijde naar je toe en verwijder de dekplaat.

Stap 3: Verwijder het zwarte plaatje die de bedieningsstiften geleid. Klik aan de rechterzijde het scharnierpunt los en schuif het plaatje naar rechts zodat deze aan beide zijkanten vrijkomt.

Stap 4: Verwijder het plaatje.

Stap 5: Draai de twee kruiskopschroeven uit de muurplaat en verwijder deze.

Stap 6: Draai de rechter- en linker afstandshouders naar links en verwijder deze. Zet eventueel eerst een streepje op deze afstandhouders zodat je ze later op de zelfde diepte kunt terugzetten.

Stap 7: Druk de linker- en rechter clip naar beneden en verwijder het deksel zodat we bij het binnenwerk kunnen.

Stap :

Stap 8: Verwijder de unit met de bedieningsstiften door de onderste clip in te drukken. Er ontstaat nu ruimte voor het uitnemen van het bodemventiel en de vlotterkraan.

Stap 9: Sluit de watertoevoer af door de kraan dicht te draaien.

Stap 10: Til de witte spoelhendel op en laat het waterreservoir helemaal leeglopen.

Stap 11 : Ontkoppel de waterslang van de vlotterkraan.

Er is nu duidelijk te zien dat er veel kalkafzetting is.

Stap 12: Druk de borging van de vlotterkraan in en schuif de vlotterkraan naar boven zodat deze uit de ophanging loskomt.

Stap 13 : Kantel de vlotterkraan en neem deze uit de spoelinrichitng

Stap 14: Maak de niveauregelaar (witte pin met kruiskop) los van de blauwe inlaatstuk.

Stap 15: Schuif de vlotter naar beneden zodat deze los komt van de kraan.

Stap 16: Draai het blauwe inlaatstuk 45 graden naar links.

Stap 17: Neem de blauwe sluiting eruit. Het rubber met het blauwe passtuk voorzichtig uitnemen.

Stap 18: Spoel de eerste klakdelen van de onderdelen.

Stap 19: Leg alle onderdelen in een emmer met schoonmaak-azijn. Na verloop van halve dag spoel je alle kalkresten er zo van af.

Stap 20: Maak het bodemventiel los van de achterwand door de zwarte clip in te drukken.

Stap 21: Neem het bodemventiel uit de spoelbak. Dit is even passen en meten. Niet forceren.

Stap 22: Maak met een schuursponsje de vatting van het bodem ventiel schoon.

Stap 23: Leg ook het bodemventiel in de emmer met schoonmaakazijn. Maak deze verder schoon. Pas op dat je de instellingen voor de waterhoeveelheid laat staan. Gebruik geen kracht bij het schoonmaken maar heb geduld. De kalk komt vanzelf los. Gebruik eventueel een oude tandenborstel om de kalk uit de schacht te verwijderen.

Stap 24: Na het schoonmaken ziet het bodemventiel en de vlotterkraan er weer als nieuw uit. Je kunt nu beginnen met terugzetten van het bodemventiel en de vlotterkraan. Werk in tegensgesteld richting om de toilet weer in elkaar te zetten. Klaar!!

Links

Deze duitstalige video sluit het beste aan bij het bovenstaande beeldmateriaal. De werkvolgorde van deze monteur is iets anders dan ik u heb laten zien.

DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.

LUVEMA valdorpel TO20093

Deze instructie beschrijft:

  • Het vervangen van een LUVEMA valdorpel in de voordeur.

Type LU-TO17093 vs LU-TO20093

Na 20 jaar trouwe dienst is het rubber van mijn Luvema valdorpel versleten. Daarbij heeft de mat klem gezeten tussen de dorpel en de deur waardoor het profiel een klein beetje is verbogen waardoor de valdorpel niet naar beneden kwam. Ik ben dus aan een nieuwe toe!

Uit de maatvoering van de oude valdorpel 12 x 28,3 mm kon ik opmaken dat het hier de Luvema Lu-TO17093 betrof echter wordt deze sinds 2017 niet meer geleverd en is vervangen door het type Luvema Lu-TO20093. De technische details laten zien dat deze nieuw valdorpel een iets andere maat heeft namelijk 13 x 30 mm. (Zie onderstaande afbeelding)

Meegeleverde handleiding

Voor de meegeleverde Lu-TO20093 (0,93 m) productinformatie, klik hier.
Voor het LUVEMA verwerkingsvoorschrift, klik hier.

Het vervangen van een LUVEMA valdorpel in de voordeur

Zou de nieuwe dorpel wel passen? De gefreesde uitsparing in de voordeur blijkt gelukkig iets ruimer te zijn zodat de nieuwe valdorpel precies past. De volgende werkzaamheden heb ik uitgevoerd om de nieuwe LUVEMA valdorpel te plaatsten.

Stap 1: Verwijder de voordeur en leg deze op schragen zodat je makkelijk aan de onderzijde kunt werken. Let op dat je de lak van de deur niet beschadig. Leg er eventueel een doek tussen.

Stap 2: Schuif het valgedeelte van de dorpel er helemaal uit, langs de zijde van de scharnieren.

Stap 3: Verwijder de schroefen uit het aluminum profiel en haal het profiel uit de deur.

Stap 4: Neem de oude schroefgaten over op het nieuwe profiel. Je kunt natuurlijk ook de nieuwe gebruiken indien dit geen probleem is. Ik boor in het midden nog een schroefgat erbij zodat het profiel er straks stevig onder zit.

Stap 5: Zaag het profiel op de juiste lengte overeenkomstig aan de oude profiel. Het valgedeelte heb ik iets korter gezaagd zodat deze niet tegen de zijkanten kan gaan aanlopen.

Stap 6: Omdat het aluminium profiel van de nieuwe valdorpel 1 mm breder is dan de oude, schuren we de gleuf op met schuurlinnen. De gleufbreedte en diepte zijn waarschijnlijk wat ruimer genomen zodat de nieuwe dorpel er wel in gaat passen.

Stap 7: Werk de onderzijde van de deur netjes bij. Plak de rubberen tochtstrip af zodat hierop geen verf terecht komt. Verwijder de schilderstape meteen nadat het schilderwerk klaar is. Laat de lak drogen.

Stap 8: Plaats het nieuwe aluminiumprofiel in de gleuf van de deur en zet deze vast met de oude schoefjes. Hou rekening met de linker- en rechterzijde. Omdat ik de schroefgaatjes heb overgenomen op het nieuwe aluminiumprofiel zie ik de oude gaatjes van de deur.

Stap 9: Smeer het rubber van de valdorpel in met talkpoeder wat een smerende werking geeft. Schuif de valdorpel in het aluminium profiel tot hij vast geklikt zit.

Stap 10: Hang de deur weer terug in zijn scharnieren. Plaats de kunststof eindstukjes op de uiteinden van de valdorpel. Stel de uitvalhoogte zo in, dat het valgedeelte net de onderdorpel op de vloer raakt. Controleer dit met drie A4-tje door deze door de spleet te schuiven waarmee je voelt hoe goed het rubber op de onderdorpel drukt. Mocht de druk van het rubber links of recht niet gelijk zijn, regel dan met de onderste schroef de schuinte instelling.

Materialenlijst

Bestel de LUVEMA valdorpel Lu-TO20093 hier.

DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.

Philips AG9016 buizenversterker

Deze instructie beschrijft:

  • Het vervangen van de twee 5 Ω luidspreker chassis uitgangen.
  • Het aanpassen van de radio- en platenspeler-ingangen naar een RCA-Tulp-Cinch uitvoering.

De AG9016 is een ontwerp van Philips uit 1963-1965. Het uitgangsvermogen van 2 Watt is niet verpletterend maar daar gaat het hier niet om.  Audio-liefhebbers zweren bij buizenversterkers, voor een top-hifi kwaliteit in de huiskamer. Het was het begin van de “hifi” voor het grote publiek en deze versterker kon goedkoop gemaakt worden. De liefhebbers spreken over “Deze buizenversterker klinkt zeer warm, vol en rond”. Dit chassis werd vroeger ook in een platenspeler toegepast. De voorversterker is gebaseerd op de dubbele triode ECC83, een buis met een goede dynamic, weinig ruis en een warme toon. De eindtrap van deze versterker is gebaseerd op de pentode EL95, een buis met voldoende uitgangsvermogen voor toepassing in een eindtrap voor een kleine huiskamer. De ingangsgevoeligheid van de radio-ingang (tuner) en platenspeler-ingang bedraagt 150mV/500KΩ. Een platenspeler zal dus verzien moeten worden van een extra voorversterker om het signaal van de toonopnemer op het niveau van deze ingang te brengen.

Service Manual AG9016

Ben je geïnteresseerd in het Sevice Manual van deze buizenversterker, klik dan hier.

Vervangen van de 5 Ω luidspreker chassis uitgangen

Naar verloop van tijd zal de veerdruk van de 5 Ω luidspreker chassis uitgangen afnemen waardoor er een slechte verbinding ontstaat. Dit heeft tot gevolg dat het geluid van de box kraakt of helemaal uitvalt. Zet indien nodig ook twee nieuwe 5 Ω luidspreker stekkers aan de kabel van de boxen.

Stap 1: Beide 5 Ω luidspreker chassis uitgangen moeten vervangen worden.

Stap 2: Soldeer de bedrading los van de oude chassis uitgangen. Let op de kleur van de bedrading zodat deze straks weer op de juiste uitgang komt te zitten.

Stap 3: Boor de vier bussen eruit zodat je de chassisdelen eruit kunt nemen.

Stap 4: Plaats de twee nieuwe 5 Ω luidspreker chassis uitgangen en zet deze vast met M2,4 x 10 mm.

Stap 5: Soldeer de bedrading terug op de 5 Ω luidspreker chassis uitgangen.

Aanpassing van de Radio- en Platenspeler-ingang

Om de radio- en platenspeler-ingang te kunnen gebruiken moet je beschikken over een speciale steker. Deze stekers zijn niet meer te verkrijgen dus ombouwen naar een RCA-Tulp-Cinch connector is noodzakelijk om gangbare randapparatuur te kunnen aansluiten.

Stappenplan tot het ombouwen van de AG9016 versterker

Stap 1 : Verwijder de vier boutjes uit de onderzijde en schuif de behuizing en de onderplaat eraf.

Stap 2: Maak een foto van de huidige aansluitingen zodat je deze later kunt overnemen op de RCA-Tulp-Cinch connector.

Stap 3: Desoldeer de bedrading van de 10 contactpunten van de oude connector. Maak eventueel gebruik van een tinzuiger voor het verwijderen van de oude soldeertin.

Stap 4: De oude uitsparing in de achterzijde moet worden aangepast om de RCA-Tulp-Cinch connector te kunnen plaatsen. In de hiernaast geplaatste tekening tref je de noodzakelijk aanpassingen aan om ruimte te maken voor de RCA-Tulp-Cinch connectoren. Maak eventueel een boormal om te zorgen dat het hart van de 9,50 mm boring op een afstand van 18,60 mm blijft staan. Omdat twee RCA-Tulp-Cinch connectoren het sleufgat niet volledig vullen maken we ook een vulplaatje tussen de connectoren.





Stap 5: Plaats de vier witte isolatieringen met randje, die er voor zorgen dat de aarde van de RCA-Tulp-Cinch ingangen niet met de massa van het metalen chassis in verbinding komen te staan.

Stap 6: Zaag twee aluminium vulplaatjes (1,5 mm dik) uit wat in de afbeelding met rood is aangegeven.

Stap 7: Plaats de beide vulplaatjes tussen de witte isolatieringen.

Aan de binnenzijde is goed te zien dat de vulplaatjes de opening dicht.

Stap 8: Verf de vulplaatjes overeenkomstig aan de kleur van de achterwand zodat deze minimaal opvallen.

Stap 9: Plaats de vier RCA-Tulp-Cinch connectoren. Kijk goed naar de volgorde van de onderdelen van de RCA-Tulp-Cinch connectoren. Rood heb ik rechts geplaats en zwart (of wit) heb ik links geplaatst.

Aan de binnenzijde van de versterker worden de connectoren met een steeksleutel vastgezet. Zorg dat de aardingscontacten van de platenspeler naar boven wijzen en dat de aardingscontacten van de radio naar beneden wijzen.

Stap 10: Soldeer de twee weerstanden, de aardingsdraden en de vier signaaldraden weer vast. Gebruik eventueel krimpkous over de signaaldraden voor een nette afwerking.

Zie de details voor een juiste aansluiting.

Stap 11: Breng een L- en een R- markering aan zodat je links en rechts makkelijk kan onderscheiden. Schuif de kap weer op de versterker. Zorg dat de onderplaat juist is geplaatst zodat de vier boutjes weer in de gaatjes aan de onderzijde kunnen worden geschroefd.

Stap 12: Sluit een audiobron aan op de nieuwe RCA-Tulp-Cinch-connector en test de betreffende ingang.

Materiaallijst

DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.

Philips Soupmaker HR2200/80

Deze instructie beschrijft:

  • Het repareren van een Soupmaker waarvan de blender niet meer draait.

Merk: PHILIPS

Type: HR2200/80

Documentatie:

Simpel gezegd, een Soupmaker is een blender met een verhittingsfunctie: op die manier kan het toestel dus tegelijk voedsel blenden én warm maken of houden. Als je de blender met de hand probeert rond te draaiten dan bemerk je dat deze (nagenoeg) vast zit. Ten gevolge van dit probleem is de smeltveiligheid (zekering) defect geraakt. Deze gaan we natuurlijk snel repareren want de Soupmaker doet zo goed als al het werk: je doet er al je ingrediënten in, voegt koud water en een bouillonblokje toe en laat ‘m z’n ding doen. Jij kunt je ondertussen met andere dingen bezighouden. Na een bepaald aantal minuten (afhankelijk van de hoeveelheid soep) is je soep gemixt (of niet, als je dat niet wilt) en klaar is Kees.

De onderstaande instructie geven de uitgevoerde herstelhandelingen aan:

Stap 1: Verwijder de schroef bij de contacten van de deksel.

Stap 3: Verwijder met behulp van een mesje een föhn de sierstrip en bedieningspaneel om bij de schroeven van het deksel te kunnen komen.

Verwijder alle acht de schroeven uit het deksel.

Stap 4: Verwijder het mes van de blender. Het is gewone rechtse draad dus tegen de klokrichting losdraaien.

Stap 5: Open nu de unit.

Stap 6: Verwijder de motorprint door het losnemen van de twee schroeven.

Stap 7: De blendermotor is een gelijkstroommotor (DC220-240Volt). De netspanning wordt gelijkgericht door vier diodes en op de motor aangesloten. Meet de vier diodes op het printje even door zodat je zeker weet dat deze goed zijn.

Stap 8: Verwijder de drie aansluitdraden van de motor. Let goed op dat je ze straks op de juiste plek terug zet want anders draait de blender de verkeerde kant uit. De motor heeft een rode markering voor de rode draad.

Stap 9: Verwijder de schroef uit het achterschild van de motor en neem het schild eraf.

Stap 10: Verwijder nu de vier diepliggend schroeven waarmee de motor in de behuizing vast zit. Haal de motor uit de behuizing.

Stap 11: Verwijder de vier schroeven uit het voorschild en verwijder het schild van de as. Deze kan flink vast zitten….. dus doe je best.

Stap 12: Zoals je ziet is het lager flink geroets. Omdat je water verhit in deze blender zal je condensvorming krijgen op de koude delen. Mogelijk is de waterkering niet goed. Het kan ook zijn dat de gebruiker de deksel van de Soupmaker op zijn rug (knoppen zijde) heeft gelegd waardoor het vocht langs de as naar benden is gelopen. Daarna wordt de Soupmaker opgeborgen en de roesten is begonnen……

Stap 13: Het verwijderen van de roest kan beginnen. Zet het lager in de WD-40 en kijk of je de as weer aan het draaien krijgt. Het is mij gelukt om het voorschild schoon te maken en de as weer draaiend te krijgen. Mocht dat niet lukken dan is de Soupmaker geschikt voor de milieustraat.

Stap 14: Pak de kan en verwijder de schroef onderaan de handgreep. Verwijder de rode deksel.

Stap 15: Controleer de smeltveiligheid (zekering).

Stap 16: De smeltveiligheid (zekering) op de print is vermoedlijk defect. De smeltveiligheid is gesneuveld omdat de blendermotor was geblokeerd door roestvorming. Desoldeerd de smeldveilihied en plaats een nieuwe.

Stap 17: Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar. Test de Soupmaker door er water in te doen want hij mag natuurlijk niet droog koken. Test of de motor draait en het water warm wordt. Mooi, weer een apparaat gered van zijn ondergang.

DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.

ECO-fan HRU-3

HRU-ECO-fan-3

Deze instructie beschrijft:

  • Het schoonmaken van de WTW
  • Motorophangrubbers (Trillingsdempers) vervangen
  • Vervangen van de servomotor bypass-/vorstklep
  • Vervangen van de sensoren
  • Vervangen van de potmeter in de regelunit
  • Vervangen geluidsisolatie frontpaneel
  • Zelf filters maken
  • Bekende storingen

Merk: ITHO

Type: ECO-fan HRU-3 (2004)

Documentatie:

Links:

https://ventilatie-schonelucht.nl/filters.html
http://www.ithodaalderop.nl/

Het schoonmaken van de WTW:

Om de twee jaar geef ik mijn WTW (WarmTerugWin – installatie of Heat Recovery Unit) een onderhoudsbeurt. Doelstelling is om de installatie goed schoon te houden, zodat behandelde lucht zuiver blijft, de ventilatoren niet uit balans raken en een minima aan geluid produceren.

Stap 1: Verwijder de 230V steker van de WTW uit de wandcontactdoos.

Stap 2: Verwijder beide RJ10 stekers van de bediening (keuken en badkamer) uit het paneel.

Stap 3: Verwijder de 230V steker uit het paneel.

Stap 4: Verwijder het frontpaneel door dit linksom te draaien.

Stap 5: Verwijder het bovenste stoffilter.

Stap 6: Verwijder het onderste stoffilter.

Stap 7: Knijp met een tang de beide platen bij elkaar en ontspan de beide bouten.

Stap 8: Let op, moeren niet verwijderen maar alleen 2 cm losdraaien.

Stap 9: Verwijder de warmtewisselaar door met beide handen aan de band te trekken. Let op, markeer desnoods met een stift de voor-achterzijde en boven-onderkant.

Stap 10: Verwijder de frontbekleding.

Stap 11: Verwijder de steker van de vorstklep uit de motorunit. Zit rechts bovenin de kast.

Stap 12: Pak met je linkerhand achter de motorunit en trek de unit naar voren en zorg dat de rest van de kast op zijn plaats blijft..

Stap 13: Schuif de motorunit helemaal naar voren en neem deze uit de kast.

Stap 14: Leg de unit met de motoren naar beneden op een werkbank en verwijder de geluidsisolatie.

Stap 15: Maak de print van de motorbesturing los door beide parkers te verwijderen.

Stap 16: Draai de print voorzichtig om en volg de draden van de twee witte stekers. Linker steker is voor de vorstklep, rechter steker zijn de beide thermokoppels voor temperatuurmeting voor iedere motoropening.

Stap 17: Haal de bedrading van beide witte stekers uit de draadbundel.

Stap 18: Trek de steker van de vorstklep uit de print.

Stap 19: Trek de steker van de thermokoppels uit de print.
Het komt voor dat de temperatuursensor HRU-03 defect is waardoor het groene led op de regelaar gaat knipperen. Deze is nu eenvoudig te vervangen. Let goed op, dat je de sensors in de ventilatoropening, op de juiste plaats zet. Volg de bedrading om hiervan zeker te zijn. Bestelcode van de ITHO daaldrop Sensors HRU-3 is 545-4645.

Stap 20: Nu zijn de draden van de vorstklep en de thermokoppels losgekoppeld.

Stap 21: Til de bovenste helft met motoren uit de motorunit. Leg de onderste helft aan de kant.

Stap 22: Zet de motorbehuizing vast met een lijmklem aan het werkblad zodat hij bij het schoonmaken niet omvalt.

Stap 23: Omdat de stof vochtig is door condens hecht deze zich vast op de Fan.

Stap 24: De ene motor is veel vuiler dan de andere motor. Let op, beide motor zijn gebalanceerd met behulp van meerdere klemmetjes op de verschillende schoepen van de Fan. Laat deze op dezelfde plaats zitten. Zoek ze op en markeer ze zodat ze er niet afgaan bij het schoonmaken.

Hieronder zie je een motor die ruim 10 jaar geen onderhoud heeft gehad.

Stap 25: Maak de schoepen schoon met een tandenborstel. Gebruik helder water om de schoepen aan beide kanten te reinigen.

Stap 26: Nogmaals, let op dat je de gewichtjes voor de balance er niet af gaan!!!!

Stap 27: Maak met een vochtige doek het luchtkanaal schoon.

Stap 28: De motorunit is klaar.

Stap 29: Leg de bovenste helft van de motorunit weg en pak de onderste helft. Maak de luchtkanalen schoon met een sponsje en droog deze met een doek.

Stap 30: Beide luchtkanalen zien er nu weer fris uit!

Stap 31: Zet de warmtewisselaar op tafel.

Stap 32: Type aanduiding van de warmtewisselaar. Aanvullende informatie kunt u vinden op de site van ReCair uit Waalwijk. Daar kan je ook de brochure downloaden. Wil je weten hoe de warmtewisselaar precies werkt, bekijk dan de video van ReCair hier.

Stap 33: Ga voorzicht met de warmtewisselaar om. Forceer de lamellen niet.

Stap 34: Leg de warmtewisselaar op zijn zij. Maak met de tandenborstel de lamellen schoon. Gezien de zijde die je schoonmaakt iets naar beneden ligt, loop het water niet de wisselaar in. Maak alle zijden goed schoon en laat het overtollige water er goed uitlopen.

Als je over een bad beschikt, dan is het handig om de warmtewisselaar daarin onder te dompelen. Als je wat Biotex (uit het groen pak) in het warm water strooit en laat het even staan dan gaat het schoonmaken wat gemakkelijker. Spoel wel goed na met de handsproeier.

Stap 35: Als je klaar bent met het schoonmaken, dan kan je met een bladblazer de warmtewisselaar doorblazen. Diagonaal kan je met de bladblazer de warmtewisselaar doorblazen. Zorg dus dat hij goed droog is voordat hij weer in de kast terug gaat.

Stap 37: Maak nu de unit aan de muur schoon. Kijk of de waterafvoer open is en maak zonodig de sofon schoon. Zet de WTW weer in omgekeerde volgorde in elkaar.

Motorophangrubbers (Trillingsdempers) vervangen:

Om de 10 jaar is het verstandig om de motorophangrubbers (Trillingsdempers) te vervangen. De ECO-fan HRU-3 heeft twee motoren met ieder 4 motorophangrubbers. Onderstaande beschrijving kan op iedere motor uitgevoerd worden.

Stap 1: Aan de achterzijde van de motor zijn vier moertjes te zien waarmee de motor aan de kast is vastgezet. Draai moertjes los, maar hou wel aan de andere zijde de motor met Fan vast zodat deze er niet uitvalt.

Stap 2: Als alle vier de moetjes zijn verwijderd, dan kan de motor met Fan er uitgenomen worden.

Stap 3: Zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien, is het rubber verouderd en ingescheurd. De twee bevestigingspunten aan beide zijde van het rubber staan niet meer in lijn.

Stap 4: Draai me een combinatietang de rubbers los door de tang helemaal onder aan het rubber te plaatsen zodat je de rand van de bout kunt inklemmen.

Stap 5: Als ze alle vier zijn los gedraaid, dan kan je ze met de hand eruit draaien.

Stap 6: Draai de nieuwe rubbers met de zijde van de kort bout in de motor. Gebruik geen tang maar draai de vier rubbers met de hand goed vast.

Stap 8: Plaats de motor weer terug en let er op dat de draden goed door de draaddoorvoer zitten en plaats de vier moertjes met kartelrevetten weer op de bouten. Draai de moetjes met een sleutel goed vast.

Stap 9: Voer de handeling 1 t/m 7 ook uit op motor 2.

Stap 10: Bestelcode ITHO-DAALDDEROP 545-4681 Trillingsdempers HRU-2/3 8 stuks

Vervangen van de Servomotor bypass-/vorstklep:

De WTW-installatie bevat een vorstklep. De inlaat van deze klep zit bovenop de WTW, tussen de twee voorste buizen. De klep wordt opengezet bij vorst zodat de lucht niet van buiten komt maar vanuit de ruimte waar de WTW-installatie hangt. Hiermee voorkomen we bevriezing van de warmtewisselaar.

Hoe weet je of de vorstklep ook werkt? Na het insteken van de stekker in de wandcontactdoor zal de WTW worden geinititaliseerd. In deze procedure wordt eerst de vorstklep geopend en weer gesloten alvorens de ventilatoren gaan draaien. De snelheid van het openen en sluiten met de bijbehorende motorgeluiden kunt in onderstaande video bekijken/beluisteren.

Als de klep wel het bijbehorende geluid maakt maar niet open en/of dicht gaat dan dient u de Servomotor bypass-/vorstklep te vervangen. Deze servomotor bypass-/vorstklep, onderdeel Ithodaalderop 545-4635, kunt u hier bestellen en wordt geleverd met aansluitkabel en schroeven.

Stap 1: Verwijder de 230V steker van de WTW uit de wandcontactdoos..

Stap 2: Trek het frame van de klep aan de linkerzijde uit de behuizing.

Stap 3: De servomotor is nu zichtbaar.

Stap 4: Verwijder de beide schroeven van de servomotor zodat deze uit het frame kan worden genomen.

Stap 5: Let op de positie van de messing geleider die onderaan de servomotor-as zit. Het messing blokje aan het einde van de as, met twee rubbere ringentjes, moet er op dezelfde wijze in het vierkante gat vallen als deze er is uitgekomen.

Stap 6: Verwijder de stekker uit de servomotor door de klip in te drukken en de dan los te nemen. Vervang indien nodig de aanluitsnoer. Deze is lastig te vervangen.

Stap 7: Plaats de nieuw servomotor en kijk goed naar het messing blokje aan het einde van de as. Bij mij wijst het langste gedeelte, van de messing bus, naar achteren.

Stap 8: Test de werking van de nieuwe servomotor door de stekker van de WTW in de wandcontactdoos te steken. Na een het inschakelen zal de as gedurende 18 sec omhoogkomen met als gevolg dat het messing busje tegen de onderzijde loopt. Vervolgens laat men de as 8 sec zakken waarna de ventilatoren aanspringen.

Stap 9: Plaats het fram van de klep terug. Iedere keer als de WTW opnieuw wordt opgestart zal dus de klep open gaan en weer sluiten. Onderstaande afbeelding laat zien dat de klep is geopend tijdens het initaliseren.

Vervangen van de sensoren:

De WTW beschikt meestal over twee rgelunits, één in de keuken en een tweede in de badkamer. Op de unit zit een groen ledje. De snelheid van de WTW wordt bepaald door de regelunit waarvan het ledje brand. Regelt men aan unit 1 in de keuken dan zal het ledje branden en is het ledje van unit 2 in de badkamer uit.

Als het ledje van de regelunit niet continu brandt meer knippert, dan betekent dat een van de sensoren van de WTW defect is en dat beide vervangen moeten worden. De sensoren zitten in de luchtopening van beide ventilatoren. Aan de onderste ventilator zit de sensor op een metalen brug ter voorkoming dat de sensor in de ventilator wordt gezogen. De sensoren hebben een weerstand van rond de 13 KOhm.

Beeldmateriaal volgt nog.

Vervangen/repareren van de potmeter in de regelunit:

De WTW beschikt meestal over twee regelunits, één in de keuken en een tweede in de badkamer. Na lang gebruik kan er in de potmeter (regelknop) slijtage optreden. In de badkamer kan vocht de oorzaak zijn van een niet goed werkende regelunit. Als de WTW niet goed is terug te regelen of als deze spontaan in de laagste stand toch weer sneller gaat draaien, dan heb je vermoedelijk met een ingesleten potmeter te maken. Regelt de unit in zijn geheel niet of brandt het ledje op de unit niet na bediening, dan heb je vermoedelijk met vocht problemen te maken. In onderstaande afbeeldingen zie je een servicebeurt aan de regelunit uit de badkamer. Hier gaan we de potmeter vervangen en printsporen repareren die door vocht zijn aangevreten.

Stap 1: We starten met het openen van de regelunit.

Stap 2: Steek de schroeverdraaier onder de knop om deze te kunnen ligten.

Stap 3: Steek de schroevendraaier aan de zijkant/onderkant om de kap te kunnen ligten.

Stap 4: Verwijder het RJ10 stekkertje door het klipje in te drukken en deze er naar rechts uit te nemen.

Stap 5: Om de printplaat te kunnen uitnemen moet de borging worden gebroken. Steek met de schroevendraaier de borging weg. Enige kracht is noodzakelijk.

Stap 6: Verwijder nu het printplaatje door de schroevendraaier onder het print je te steken zodat deze onder uit de borging loskomt.

Stap 7: Op dit printplaatje gaan we linksonder een nieuwe potmeter plaatsen en aan de achterzijde een printspoor herstellen. Oxydatie van de RJ10 chassisdeel is waarneembaar gezien de groene uitslag op de contacten. Schoonmaken met contactspray is wenselijk.

Stap 8: De potmeter linksboven gaan we verwijderen (desolderen) en het printspoor vanuit het midden naar rechts herstellen.

Stap 9: De knop van de uitgenomen potmeter hebben we nodig om deze over te zetten naar de nieuwe potmeter. Derhalve sneijden we de borging aan de onderzijde van de potmeter los zodat deze eraf kan.

Stap 10: We plaatsen een nieuwe potmeter en solderen deze aan de onderzijde vast. Type PT10 (10,3 mm), B100KOhm (B=lineair), liggend en een hexagon gat (2 mm).

Stap 11: We leggen een dun draadje vanuit de potmeter naar de weerstand om het printspoor te herstellen. Controlleer de ander contacten en soldeer deze over als dit noodzakelijk lijkt.

Stap 12: We steken de oude knop in de het hexicon gat van de nieuw potmeter. Let op de positie zodat de uitstand overeenkomt met de linksom stand van de potmeter.

Stap 13: Plaats het printplaatje terug in het frame.

Stap 14: Sluit het RJ10 stekkertje weer aan. Draai de potmeter naar rechts. Als het goed is gaat het ledje branden en zal de snelheid van de ventilatoren toenemen.

Vervangen geluidsisolatie frontpaneel:

Na verloop van tijd valt de geluidsisolatie uit het frontpaneel. Dit komt omdat het schuimrubber in de frontpaneel is vergaan. Het laat na het openen van het frontpaneel zwarte gruis achter op de grond. Tijd voor het vervangen van de geluidsisolatie. Helaas levert ITHO deze geluidsisolatie niet los. Een nieuw frontpaneel (545-4961) was in het verleden nog te bestellen maar is nu niet meer verkrijgbaar. We gaan dus zelf maar aan de slag.

Stap 1: Verwijder het frontpaneel.

Stap 2: Zoals je kunt zien is er van het schuimrubber nietveel over.

Stap 3: Wrijf met je hand het oude schuimrubber van de beide zijvlakken.

De zijvlakken zijn nu helemaal schoon en kunnen weer gebruikt worden om op het nieuwe schuimrubber te lijmen.

Stap 4: Het nieuwe polyetherschuim is 5 mm dik type SG24 kleur grijs. Ik heb het gehaald bij de Schuimrubberkoning.

Stap 5: Gebruik één van de zijvlakken om de maat te bepalen bij het aftekenen van het schuimrubber.

Knip vervolgens de cirkel uit het schuimrubber.

Stap 6: Zoals je ziet gaan we vier vlakken inspuiten met Palty lijmspray (geschikt voor schuimrubber) die ik ook bij de Schuimrubberkoning heb gekocht..

Stap 7: Volg de handleiding op de spuitbus en spruit twee vlakken en breng deze op elkaar. Wel de vlakken in één keer goed op elkaar leggen want het spul kleeft enorm en is niet meer los te trekken.

Een beetje restlijm aan de buitenzijde van de cirkel is niet erg. Dit voorkomt dat de geluidsisolatie niet uit het frontpaneel valt. Luim op dezelfde wijze de twee andere vlakken.

Stap 8: Zet de nieuwe geluidisolatie nu terug in het frontpaneel. Niet te diep erin drukken. Zorg dat de buitenzijde van de geluidsisolatie gelijk licht met de opstaande rand van het frontpaneel

Stap 9: Zo, je frontpaneel is weer hersteld. Met het herstelde frontpaneel kan de WTW kan weer worden gesloten.

Zelf filters maken:

Het valt nog niet mee om het geschikt filterdoek te vinden. Ik heb al een aantal keer de link met de verwijzing naar het filterdoek moeten aanpassen. Afgezien dat de maten van het te leveren doek veranderen zo ook neemt de klassen van het filterdoek toe. De filterklassen G2, G3, G4, M5, M6, F7 en F9 zijn allemaal filters voor ventilatiesystemen, maar ze hebben verschillende doelen en filterprestaties. G2-G4 zijn Grove filters die voornamelijk stofdeeltjes en insecten tegenhouden. M5 en M6 zijn Medium filters die ook fijnere deeltjes zoals pollen en schimmels tegenhouden. F7 en F9 is een Fijnfilter dat zelfs fijnstof en roetdeeltjes kan filteren. De ITHO HRU-3 wordt standaard geleverd met het grove G4-filters, volgens de oude classificatie. In de nieuwe ISO 16890-norm vervangt de oude clasificatie G, M en F en wordt:

(G2) -> ISO COARSE 50%
(G3) -> ISO COARSE 60%
(G4) -> ISO COARSE 65%
(M5) -> ePM10 50% .

Het filters-frame uit de HRU-3 heeft een formaat van 200×400 mm. Als je het frame zelf gaat voorzien van een filterdoek dan moet je het doek knippen op 240×440 mm. Er blijft dan aan iedere zijde 20 mm over voor het stikken van de omslag op de naaimachine. Uit een doek van 1000 x 1000 mm haal je 8 filters. Uit een doek van 2000 x 1000 mm haal je 18 filters. Voorheen heb ik doek gehad van 2000 x 700 mm waar ik 13 filters uit kon knippen. Mijn laatst gekocht filterdoek bij AliExpress was 1000x3000x6 waar 24 filters uit kon knippen.
Stap 1: Leg het doek uit en teken de filters af op het doek.

Stap 2: Knip de delen uit het doek.


Stap 3: De 24 filters zijn geknipt en gereed om deze om het frame te zetten.

Het standaard filterdoek is 5 mm dik. Ik zou dit aanhouden omdat je anders het filter moeilijk in de uitsparing van de HRU-3 kunt schuiven. De 5 mm beperk ons wel enorm in de keuze van de beschikbare filterdoeken. Succes met het zoeken.

Filtergebruik

Bekende storingen:

  • Bij het aan- en uitlopen maken de ventilatoren veel lawaai: Zie motorubbers vervangen.
  • Ledje op de regelunit knippert: Zie sensoren vervangen.
  • Regeling werkt niet goed op de uitstand: Zie regelunit vervangen / repareren.
  • WTW gaat spontaan sneller draaien: Zie regelunit vervangen / repareren.
  • Ventilatoren maken veel lawaai: Zie schoonmaken ventilatoren en motorrubbers vervangen.

Materialenlijst:

DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.

MK23 video

test