Na verloop van tijd heeft mijn toiletten een onderhoudsbeurt nodig. Wij hebben redelijk veel kalk in het water. Doelstelling is om de Geberit GIS easy spoelinrichting goed schoon te maken van kalk. Meestal gaat de Geberit spoelinrichting gebreken vertonen die met een schoonmaakactie zijn te verhelpen. Klacht kan zijn dat spoelwater in de toilet blijft lopen. Hiermee gaat er veel water verloren. Een kalkspoor in de pot kan erop duiden dat er langzaam water uit de spoelinrichting loopt. Kalkafzetting op het bodemventiel of vlotterkraan kan hiervan de oorzaak zijn.
Geberit instructie:
Ik heb me niet helemaal gehouden aan de Geberit-instructie omdat ik de spoelinrichting volledig wil schoonmaken en niet alleen de vlotterkraan.
Voor het schoonmaken, doorgaans ontdoen van kalk, ga je als volgt te werk:
Stap 1: Druk de dekplaat met je duim omhoog.
Stap 2: Haal de bovenzijde naar je toe en verwijder de dekplaat.
Stap 3: Verwijder het zwarte plaatje die de bedieningsstiften geleid. Klik aan de rechterzijde het scharnierpunt los en schuif het plaatje naar rechts zodat deze aan beide zijkanten vrijkomt.
Stap 4: Verwijder het plaatje.
Stap 5: Draai de twee kruiskopschroeven uit de muurplaat en verwijder deze.
Stap 6: Draai de rechter- en linker afstandshouders naar links en verwijder deze. Zet eventueel eerst een streepje op deze afstandhouders zodat je ze later op de zelfde diepte kunt terugzetten.
Stap 7: Druk de linker- en rechter clip naar beneden en verwijder het deksel zodat we bij het binnenwerk kunnen.
Stap :
Stap 8: Verwijder de unit met de bedieningsstiften door de onderste clip in te drukken. Er ontstaat nu ruimte voor het uitnemen van het bodemventiel en de vlotterkraan.
Stap 9: Sluit de watertoevoer af door de kraan dicht te draaien.
Stap 10: Til de witte spoelhendel op en laat het waterreservoir helemaal leeglopen.
Stap 11 : Ontkoppel de waterslang van de vlotterkraan.
Er is nu duidelijk te zien dat er veel kalkafzetting is.
Stap 12: Druk de borging van de vlotterkraan in en schuif de vlotterkraan naar boven zodat deze uit de ophanging loskomt.
Stap 13 : Kantel de vlotterkraan en neem deze uit de spoelinrichitng
Stap 14: Maak de niveauregelaar (witte pin met kruiskop) los van de blauwe inlaatstuk.
Stap 15: Schuif de vlotter naar beneden zodat deze los komt van de kraan.
Stap 16: Draai het blauwe inlaatstuk 45 graden naar links.
Stap 17: Neem de blauwe sluiting eruit. Het rubber met het blauwe passtuk voorzichtig uitnemen.
Stap 18: Spoel de eerste klakdelen van de onderdelen.
Stap 19: Leg alle onderdelen in een emmer met schoonmaak-azijn. Na verloop van halve dag spoel je alle kalkresten er zo van af.
Stap 20: Maak het bodemventiel los van de achterwand door de zwarte clip in te drukken.
Stap 21: Neem het bodemventiel uit de spoelbak. Dit is even passen en meten. Niet forceren.
Stap 22: Maak met een schuursponsje de vatting van het bodem ventiel schoon.
Stap 23: Leg ook het bodemventiel in de emmer met schoonmaakazijn. Maak deze verder schoon. Pas op dat je de instellingen voor de waterhoeveelheid laat staan. Gebruik geen kracht bij het schoonmaken maar heb geduld. De kalk komt vanzelf los. Gebruik eventueel een oude tandenborstel om de kalk uit de schacht te verwijderen.
Stap 24: Na het schoonmaken ziet het bodemventiel en de vlotterkraan er weer als nieuw uit. Je kunt nu beginnen met terugzetten van het bodemventiel en de vlotterkraan. Werk in tegensgesteld richting om de toilet weer in elkaar te zetten. Klaar!!
Links
Deze duitstalige video sluit het beste aan bij het bovenstaande beeldmateriaal. De werkvolgorde van deze monteur is iets anders dan ik u heb laten zien.
DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.
Het vervangen van een LUVEMA valdorpel in de voordeur.
Type LU-TO17093 vs LU-TO20093
Na 20 jaar trouwe dienst is het rubber van mijn Luvema valdorpel versleten. Daarbij heeft de mat klem gezeten tussen de dorpel en de deur waardoor het profiel een klein beetje is verbogen waardoor de valdorpel niet naar beneden kwam. Ik ben dus aan een nieuwe toe!
Uit de maatvoering van de oude valdorpel 12 x 28,3 mm kon ik opmaken dat het hier de Luvema Lu-TO17093 betrof echter wordt deze sinds 2017 niet meer geleverd en is vervangen door het type Luvema Lu-TO20093. De technische details laten zien dat deze nieuw valdorpel een iets andere maat heeft namelijk 13 x 30 mm. (Zie onderstaande afbeelding)
Meegeleverde handleiding
Voor de meegeleverde Lu-TO20093 (0,93 m) productinformatie, klik hier. Voor het LUVEMA verwerkingsvoorschrift, klik hier.
Het vervangen van een LUVEMA valdorpel in de voordeur
Zou de nieuwe dorpel wel passen? De gefreesde uitsparing in de voordeur blijkt gelukkig iets ruimer te zijn zodat de nieuwe valdorpel precies past. De volgende werkzaamheden heb ik uitgevoerd om de nieuwe LUVEMA valdorpel te plaatsten.
Stap 1: Verwijder de voordeur en leg deze op schragen zodat je makkelijk aan de onderzijde kunt werken. Let op dat je de lak van de deur niet beschadig. Leg er eventueel een doek tussen.
Stap 2: Schuif het valgedeelte van de dorpel er helemaal uit, langs de zijde van de scharnieren.
Stap 3: Verwijder de schroefen uit het aluminum profiel en haal het profiel uit de deur.
Stap 4: Neem de oude schroefgaten over op het nieuwe profiel. Je kunt natuurlijk ook de nieuwe gebruiken indien dit geen probleem is. Ik boor in het midden nog een schroefgat erbij zodat het profiel er straks stevig onder zit.
Stap 5: Zaag het profiel op de juiste lengte overeenkomstig aan de oude profiel. Het valgedeelte heb ik iets korter gezaagd zodat deze niet tegen de zijkanten kan gaan aanlopen.
Stap 6: Omdat het aluminium profiel van de nieuwe valdorpel 1 mm breder is dan de oude, schuren we de gleuf op met schuurlinnen. De gleufbreedte en diepte zijn waarschijnlijk wat ruimer genomen zodat de nieuwe dorpel er wel in gaat passen.
Stap 7: Werk de onderzijde van de deur netjes bij. Plak de rubberen tochtstrip af zodat hierop geen verf terecht komt. Verwijder de schilderstape meteen nadat het schilderwerk klaar is. Laat de lak drogen.
Stap 8: Plaats het nieuwe aluminiumprofiel in de gleuf van de deur en zet deze vast met de oude schoefjes. Hou rekening met de linker- en rechterzijde. Omdat ik de schroefgaatjes heb overgenomen op het nieuwe aluminiumprofiel zie ik de oude gaatjes van de deur.
Stap 9: Smeer het rubber van de valdorpel in met talkpoeder wat een smerende werking geeft. Schuif de valdorpel in het aluminium profiel tot hij vast geklikt zit.
Stap 10: Hang de deur weer terug in zijn scharnieren. Plaats de kunststof eindstukjes op de uiteinden van de valdorpel. Stel de uitvalhoogte zo in, dat het valgedeelte net de onderdorpel op de vloer raakt. Controleer dit met drie A4-tje door deze door de spleet te schuiven waarmee je voelt hoe goed het rubber op de onderdorpel drukt. Mocht de druk van het rubber links of recht niet gelijk zijn, regel dan met de onderste schroef de schuinte instelling.
DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.
Het vervangen van de twee 5 Ω luidspreker chassis uitgangen.
Het aanpassen van de radio- en platenspeler-ingangen naar een RCA-Tulp-Cinch uitvoering.
De AG9016 is een ontwerp van Philips uit 1963-1965. Het uitgangsvermogen van 2 Watt is niet verpletterend maar daar gaat het hier niet om. Audio-liefhebbers zweren bij buizenversterkers, voor een top-hifi kwaliteit in de huiskamer. Het was het begin van de “hifi” voor het grote publiek en deze versterker kon goedkoop gemaakt worden. De liefhebbers spreken over “Deze buizenversterker klinkt zeer warm, vol en rond”. Dit chassis werd vroeger ook in een platenspeler toegepast. De voorversterker is gebaseerd op de dubbele triode ECC83, een buis met een goede dynamic, weinig ruis en een warme toon. De eindtrap van deze versterker is gebaseerd op de pentode EL95, een buis met voldoende uitgangsvermogen voor toepassing in een eindtrap voor een kleine huiskamer. De ingangsgevoeligheid van de radio-ingang (tuner) en platenspeler-ingang bedraagt 150mV/500KΩ. Een platenspeler zal dus verzien moeten worden van een extra voorversterker om het signaal van de toonopnemer op het niveau van deze ingang te brengen.
Service Manual AG9016
Ben je geïnteresseerd in het Sevice Manual van deze buizenversterker, klik dan hier.
Vervangen van de 5 Ω luidspreker chassis uitgangen
Naar verloop van tijd zal de veerdruk van de 5 Ω luidspreker chassis uitgangen afnemen waardoor er een slechte verbinding ontstaat. Dit heeft tot gevolg dat het geluid van de box kraakt of helemaal uitvalt. Zet indien nodig ook twee nieuwe 5 Ω luidspreker stekkers aan de kabel van de boxen.
Stap 1: Beide 5 Ω luidspreker chassis uitgangen moeten vervangen worden.
Stap 2: Soldeer de bedrading los van de oude chassis uitgangen. Let op de kleur van de bedrading zodat deze straks weer op de juiste uitgang komt te zitten.
Stap 3: Boor de vier bussen eruit zodat je de chassisdelen eruit kunt nemen.
Stap 4: Plaats de twee nieuwe 5 Ω luidspreker chassis uitgangen en zet deze vast met M2,4 x 10 mm.
Stap 5: Soldeer de bedrading terug op de 5 Ω luidspreker chassis uitgangen.
Aanpassing van de Radio- en Platenspeler-ingang
Om de radio- en platenspeler-ingang te kunnen gebruiken moet je beschikken over een speciale steker. Deze stekers zijn niet meer te verkrijgen dus ombouwen naar een RCA-Tulp-Cinch connector is noodzakelijk om gangbare randapparatuur te kunnen aansluiten.
Stappenplan tot het ombouwen van de AG9016 versterker
Stap 1 : Verwijder de vier boutjes uit de onderzijde en schuif de behuizing en de onderplaat eraf.
Stap 2: Maak een foto van de huidige aansluitingen zodat je deze later kunt overnemen op de RCA-Tulp-Cinch connector.
Stap 3: Desoldeer de bedrading van de 10 contactpunten van de oude connector. Maak eventueel gebruik van een tinzuiger voor het verwijderen van de oude soldeertin.
Stap 4: De oude uitsparing in de achterzijde moet worden aangepast om de RCA-Tulp-Cinch connector te kunnen plaatsen. In de hiernaast geplaatste tekening tref je de noodzakelijk aanpassingen aan om ruimte te maken voor de RCA-Tulp-Cinch connectoren. Maak eventueel een boormal om te zorgen dat het hart van de 9,50 mm boring op een afstand van 18,60 mm blijft staan. Omdat twee RCA-Tulp-Cinch connectoren het sleufgat niet volledig vullen maken we ook een vulplaatje tussen de connectoren.
Stap 5: Plaats de vier witte isolatieringen met randje, die er voor zorgen dat de aarde van de RCA-Tulp-Cinch ingangen niet met de massa van het metalen chassis in verbinding komen te staan.
Stap 6: Zaag twee aluminium vulplaatjes (1,5 mm dik) uit wat in de afbeelding met rood is aangegeven.
Stap 7: Plaats de beide vulplaatjes tussen de witte isolatieringen.
Aan de binnenzijde is goed te zien dat de vulplaatjes de opening dicht.
Stap 8: Verf de vulplaatjes overeenkomstig aan de kleur van de achterwand zodat deze minimaal opvallen.
Stap 9: Plaats de vier RCA-Tulp-Cinch connectoren. Kijk goed naar de volgorde van de onderdelen van de RCA-Tulp-Cinch connectoren. Rood heb ik rechts geplaats en zwart (of wit) heb ik links geplaatst.
Aan de binnenzijde van de versterker worden de connectoren met een steeksleutel vastgezet. Zorg dat de aardingscontacten van de platenspeler naar boven wijzen en dat de aardingscontacten van de radio naar beneden wijzen.
Stap 10: Soldeer de twee weerstanden, de aardingsdraden en de vier signaaldraden weer vast. Gebruik eventueel krimpkous over de signaaldraden voor een nette afwerking.
Zie de details voor een juiste aansluiting.
Stap 11: Breng een L- en een R- markering aan zodat je links en rechts makkelijk kan onderscheiden. Schuif de kap weer op de versterker. Zorg dat de onderplaat juist is geplaatst zodat de vier boutjes weer in de gaatjes aan de onderzijde kunnen worden geschroefd.
Stap 12: Sluit een audiobron aan op de nieuwe RCA-Tulp-Cinch-connector en test de betreffende ingang.
DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.
Simpel gezegd, een Soupmaker is een blender met een verhittingsfunctie: op die manier kan het toestel dus tegelijk voedsel blenden én warm maken of houden. Als je de blender met de hand probeert rond te draaiten dan bemerk je dat deze (nagenoeg) vast zit. Ten gevolge van dit probleem is de smeltveiligheid (zekering) defect geraakt. Deze gaan we natuurlijk snel repareren want de Soupmaker doet zo goed als al het werk: je doet er al je ingrediënten in, voegt koud water en een bouillonblokje toe en laat ‘m z’n ding doen. Jij kunt je ondertussen met andere dingen bezighouden. Na een bepaald aantal minuten (afhankelijk van de hoeveelheid soep) is je soep gemixt (of niet, als je dat niet wilt) en klaar is Kees.
De onderstaande instructie geven de uitgevoerde herstelhandelingen aan:
Stap 1: Verwijder de schroef bij de contacten van de deksel.
Stap 3: Verwijder met behulp van een mesje een föhn de sierstrip en bedieningspaneel om bij de schroeven van het deksel te kunnen komen.
Verwijder alle acht de schroeven uit het deksel.
Stap 4: Verwijder het mes van de blender. Het is gewone rechtse draad dus tegen de klokrichting losdraaien.
Stap 5: Open nu de unit.
Stap 6: Verwijder de motorprint door het losnemen van de twee schroeven.
Stap 7: De blendermotor is een gelijkstroommotor (DC220-240Volt). De netspanning wordt gelijkgericht door vier diodes en op de motor aangesloten. Meet de vier diodes op het printje even door zodat je zeker weet dat deze goed zijn.
Stap 8: Verwijder de drie aansluitdraden van de motor. Let goed op dat je ze straks op de juiste plek terug zet want anders draait de blender de verkeerde kant uit. De motor heeft een rode markering voor de rode draad.
Stap 9: Verwijder de schroef uit het achterschild van de motor en neem het schild eraf.
Stap 10: Verwijder nu de vier diepliggend schroeven waarmee de motor in de behuizing vast zit. Haal de motor uit de behuizing.
Stap 11: Verwijder de vier schroeven uit het voorschild en verwijder het schild van de as. Deze kan flink vast zitten….. dus doe je best.
Stap 12: Zoals je ziet is het lager flink geroets. Omdat je water verhit in deze blender zal je condensvorming krijgen op de koude delen. Mogelijk is de waterkering niet goed. Het kan ook zijn dat de gebruiker de deksel van de Soupmaker op zijn rug (knoppen zijde) heeft gelegd waardoor het vocht langs de as naar benden is gelopen. Daarna wordt de Soupmaker opgeborgen en de roesten is begonnen……
Stap 13: Het verwijderen van de roest kan beginnen. Zet het lager in de WD-40 en kijk of je de as weer aan het draaien krijgt. Het is mij gelukt om het voorschild schoon te maken en de as weer draaiend te krijgen. Mocht dat niet lukken dan is de Soupmaker geschikt voor de milieustraat.
Stap 14: Pak de kan en verwijder de schroef onderaan de handgreep. Verwijder de rode deksel.
Stap 15: Controleer de smeltveiligheid (zekering).
Stap 16: De smeltveiligheid (zekering) op de print is vermoedlijk defect. De smeltveiligheid is gesneuveld omdat de blendermotor was geblokeerd door roestvorming. Desoldeerd de smeldveilihied en plaats een nieuwe.
Stap 17: Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar. Test de Soupmaker door er water in te doen want hij mag natuurlijk niet droog koken. Test of de motor draait en het water warm wordt. Mooi, weer een apparaat gered van zijn ondergang.
DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.
Om de twee jaar geef ik mijn WTW (WarmTerugWin – installatie of Heat Recovery Unit) een onderhoudsbeurt. Doelstelling is om de installatie goed schoon te houden, zodat behandelde lucht zuiver blijft, de ventilatoren niet uit balans raken en een minima aan geluid produceren.
Stap 1: Verwijder de 230V steker van de WTW uit de wandcontactdoos.
Stap 2: Verwijder beide RJ10 stekers van de bediening (keuken en badkamer) uit het paneel.
Stap 3: Verwijder de 230V steker uit het paneel.
Stap 4: Verwijder het frontpaneel door dit linksom te draaien.
Stap 5: Verwijder het bovenste stoffilter.
Stap 6: Verwijder het onderste stoffilter.
Stap 7: Knijp met een tang de beide platen bij elkaar en ontspan de beide bouten.
Stap 8: Let op, moeren niet verwijderen maar alleen 2 cm losdraaien.
Stap 9: Verwijder de warmtewisselaar door met beide handen aan de band te trekken. Let op, markeer desnoods met een stift de voor-achterzijde en boven-onderkant.
Stap 10: Verwijder de frontbekleding.
Stap 11: Verwijder de steker van de vorstklep uit de motorunit. Zit rechts bovenin de kast.
Stap 12: Pak met je linkerhand achter de motorunit en trek de unit naar voren en zorg dat de rest van de kast op zijn plaats blijft..
Stap 13: Schuif de motorunit helemaal naar voren en neem deze uit de kast.
Stap 14: Leg de unit met de motoren naar beneden op een werkbank en verwijder de geluidsisolatie.
Stap 15: Maak de print van de motorbesturing los door beide parkers te verwijderen.
Stap 16: Draai de print voorzichtig om en volg de draden van de twee witte stekers. Linker steker is voor de vorstklep, rechter steker zijn de beide thermokoppels voor temperatuurmeting voor iedere motoropening.
Stap 17: Haal de bedrading van beide witte stekers uit de draadbundel.
Stap 18: Trek de steker van de vorstklep uit de print.
Stap 19: Trek de steker van de thermokoppels uit de print. Het komt voor dat de temperatuursensor HRU-03 defect is waardoor het groene led op de regelaar gaat knipperen. Deze is nu eenvoudig te vervangen. Let goed op, dat je de sensors in de ventilatoropening, op de juiste plaats zet. Volg de bedrading om hiervan zeker te zijn. Bestelcode van de ITHO daaldrop Sensors HRU-3 is 545-4645.
Stap 20: Nu zijn de draden van de vorstklep en de thermokoppels losgekoppeld.
Stap 21: Til de bovenste helft met motoren uit de motorunit. Leg de onderste helft aan de kant.
Stap 22: Zet de motorbehuizing vast met een lijmklem aan het werkblad zodat hij bij het schoonmaken niet omvalt.
Stap 23: Omdat de stof vochtig is door condens hecht deze zich vast op de Fan.
Stap 24: De ene motor is veel vuiler dan de andere motor. Let op, beide motor zijn gebalanceerd met behulp van meerdere klemmetjes op de verschillende schoepen van de Fan. Laat deze op dezelfde plaats zitten. Zoek ze op en markeer ze zodat ze er niet afgaan bij het schoonmaken.
Hieronder zie je een motor die ruim 10 jaar geen onderhoud heeft gehad.
Stap 25: Maak de schoepen schoon met een tandenborstel. Gebruik helder water om de schoepen aan beide kanten te reinigen.
Stap 26: Nogmaals, let op dat je de gewichtjes voor de balance er niet af gaan!!!!
Stap 27: Maak met een vochtige doek het luchtkanaal schoon.
Stap 28: De motorunit is klaar.
Stap 29: Leg de bovenste helft van de motorunit weg en pak de onderste helft. Maak de luchtkanalen schoon met een sponsje en droog deze met een doek.
Stap 30: Beide luchtkanalen zien er nu weer fris uit!
Stap 31: Zet de warmtewisselaar op tafel.
Stap 32: Type aanduiding van de warmtewisselaar. Aanvullende informatie kunt u vinden op de site van ReCair uit Waalwijk. Daar kan je ook de brochure downloaden. Wil je weten hoe de warmtewisselaar precies werkt, bekijk dan de video van ReCair hier.
Stap 33: Ga voorzicht met de warmtewisselaar om. Forceer de lamellen niet.
Stap 34: Leg de warmtewisselaar op zijn zij. Maak met de tandenborstel de lamellen schoon. Gezien de zijde die je schoonmaakt iets naar beneden ligt, loop het water niet de wisselaar in. Maak alle zijden goed schoon en laat het overtollige water er goed uitlopen.
Als je over een bad beschikt, dan is het handig om de warmtewisselaar daarin onder te dompelen. Als je wat Biotex (uit het groen pak) in het warm water strooit en laat het even staan dan gaat het schoonmaken wat gemakkelijker. Spoel wel goed na met de handsproeier.
Stap 35: Als je klaar bent met het schoonmaken, dan kan je met een bladblazer de warmtewisselaar doorblazen. Diagonaal kan je met de bladblazer de warmtewisselaar doorblazen. Zorg dus dat hij goed droog is voordat hij weer in de kast terug gaat.
Stap 37: Maak nu de unit aan de muur schoon. Kijk of de waterafvoer open is en maak zonodig de sofon schoon. Zet de WTW weer in omgekeerde volgorde in elkaar.
Motorophangrubbers (Trillingsdempers) vervangen:
Om de 10 jaar is het verstandig om de motorophangrubbers (Trillingsdempers) te vervangen. De ECO-fan HRU-3 heeft twee motoren met ieder 4 motorophangrubbers. Onderstaande beschrijving kan op iedere motor uitgevoerd worden.
Stap 1: Aan de achterzijde van de motor zijn vier moertjes te zien waarmee de motor aan de kast is vastgezet. Draai moertjes los, maar hou wel aan de andere zijde de motor met Fan vast zodat deze er niet uitvalt.
Stap 2: Als alle vier de moetjes zijn verwijderd, dan kan de motor met Fan er uitgenomen worden.
Stap 3: Zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien, is het rubber verouderd en ingescheurd. De twee bevestigingspunten aan beide zijde van het rubber staan niet meer in lijn.
Stap 4: Draai me een combinatietang de rubbers los door de tang helemaal onder aan het rubber te plaatsen zodat je de rand van de bout kunt inklemmen.
Stap 5: Als ze alle vier zijn los gedraaid, dan kan je ze met de hand eruit draaien.
Stap 6: Draai de nieuwe rubbers met de zijde van de kort bout in de motor. Gebruik geen tang maar draai de vier rubbers met de hand goed vast.
Stap 8: Plaats de motor weer terug en let er op dat de draden goed door de draaddoorvoer zitten en plaats de vier moertjes met kartelrevetten weer op de bouten. Draai de moetjes met een sleutel goed vast.
Stap 9: Voer de handeling 1 t/m 7 ook uit op motor 2.
Na verloop van tijd valt de geluidsisolatie uit het frontpaneel. Dit komt omdat het schuimrubber in de frontpaneel is vergaan. Het laat na het openen van het frontpaneel zwarte gruis achter op de grond. Tijd voor het vervangen van de geluidsisolatie. Helaas levert ITHO deze geluidsisolatie niet los. Een nieuw frontpaneel (545-4961) was in het verleden nog te bestellen maar is nu niet meer verkrijgbaar. We gaan dus zelf maar aan de slag.
Stap 1: Verwijder het frontpaneel.
Stap 2: Zoals je kunt zien is er van het schuimrubber nietveel over.
Stap 3: Wrijf met je hand het oude schuimrubber van de beide zijvlakken.
De zijvlakken zijn nu helemaal schoon en kunnen weer gebruikt worden om op het nieuwe schuimrubber te lijmen.
Stap 4: Het nieuwe polyetherschuim is 5 mm dik type SG24 kleur grijs. Ik heb het gehaald bij de Schuimrubberkoning.
Stap 5: Gebruik één van de zijvlakken om de maat te bepalen bij het aftekenen van het schuimrubber.
Knip vervolgens de cirkel uit het schuimrubber.
Stap 6: Zoals je ziet gaan we vier vlakken inspuiten met Palty lijmspray (geschikt voor schuimrubber) die ik ook bij de Schuimrubberkoning heb gekocht..
Stap 7: Volg de handleiding op de spuitbus en spruit twee vlakken en breng deze op elkaar. Wel de vlakken in één keer goed op elkaar leggen want het spul kleeft enorm en is niet meer los te trekken.
Een beetje restlijm aan de buitenzijde van de cirkel is niet erg. Dit voorkomt dat de geluidsisolatie niet uit het frontpaneel valt. Luim op dezelfde wijze de twee andere vlakken.
Stap 8: Zet de nieuwe geluidisolatie nu terug in het frontpaneel. Niet te diep erin drukken. Zorg dat de buitenzijde van de geluidsisolatie gelijk licht met de opstaande rand van het frontpaneel
Stap 9: Zo, je frontpaneel is weer hersteld. Met het herstelde frontpaneel kan de WTW kan weer worden gesloten.
Vervangen van de sensoren:
Vervangen van de potmeter in de regelunit:
Zelf filters maken:
Filtergebruik
Bekende storingen:
Materialenlijst:
DISCLAMER: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen. De instructie berust louter op eigen ervaringen die ik met u wil delen. Voor professionele ondersteuning zult u zich moeten wenden tot de leverancier.
